Не заводится ?

Первым делом убедиться, что в баке есть топливо. Мне такое встречалось не раз. Так что перед тем, как поднимать панику убедитесь в наличии топлива в баке.!!!!!!!!!!

Садимся в машину и включаем зажигание. Сзади, в районе топливного бака раздаётся звук, похожий на тихое гудение. Через несколько секунд звук пропадает и появляется вновь, когда мы начинаем прокручивать двигатель стартером. Так работает топливный насос. Имейте в виду, что многие производители чтобы избежать избыточного давления в топливной магистрали, закладывают такой алгоритм работы топливного насоса. Включили зажигание-насос заработал и отключился. Начали крутить стартером-насос опять заработал. Если после включения зажигания вы не запускали мотор, то во второй либо на третий раз, когда вы включите зажигание, ЭБУ ДВС сигнал на включение бензонасоса может не дать. Оптимально сделать так. Вы пришли, сели в машину, включили зажигание, подождали несколько секунд, после этого крутите мотор, а он не заводится. Вы делаете вторую попытку, немного подождав, как рекомендуют все производители. Если мотор не заводится, выходим из машины, закрываем двери, ставим на сигнализацию и ждём пару минут. Потом отключаем сигнализацию, открываем дверь, садимся и теперь уже при включении зажигания слушаем внимательно- загудел бензонасос или нет. Эти несколько секунд до запуска двигателя как раз и нужны, чтоб насос создал нужное давление в топливной системе. Многие знают, что перед запуском нужно выждать несколько секунд, и знают для чего. Однако есть люди, которые этого не знают. Т.е. включают зажигание, ждут несколько секунд, потом запускают двигатель, совершенно не прислушиваясь, чё там гудит, а чё-нет. Этот маленький ликбез как раз для них. Идём дальше.

Насос не гудит ни при включении зажигания, ни при запуске мотора. Какие могут причины? Во-первых, опять же неисправность нештатной АПС. Как правило 90% нештатных противоугонных систем блокируют именно цепь бензонасоса. Соответственно, неисправность системы может привести к блокировке бензонасоса. Поэтому первым делом надо понять-отработала она в обычном режиме или нет, допустим не было звукового сигнала, который обычно раздаётся при считывании метки. Если это так-опять же начинаем с того, что пробуем запустить автомобиль с другой меткой, либо меняем сначала батарейку в метке, либо (для особо продвинутых) переводим сигнализацию или иммобилайзер в сервисный режим, позволяющий заводить автомобиль в условиях автосервиса без использования брелков(меток). Не помогло? Возможно, опять же отгорела скрутка в месте подключения блокировки либо контакты внутри реле блокировки. В этом случае перевод в сервисный режим не поможет, т.к. неисправность имеет физическую причину. Надо искать место, где стоит блокировка.

Идём дальше. Второе, что нужно сделать-это проверить целостность предохранителя бензонасоса. Обычно его обзывают так-fuel pump. Сгореть он может по разным причинам. Зимой например из-за того, что замёрзла вода в баке, которую вам влили на заправке вместе с бензином, и крыльчатку насоса "прихватило".

Предостерегаю сразу всех от того, что многие по незнанию делают, зачастую обрекая себя на дорогущий ремонт сгоревшего жгута проводов или замену блока предохранителей. НЕ СТАВЬТЕ предохранитель бОльшего номинала, чем стоит. Иначе гореть начнёт в другом месте. Стоит допустим 15А, значит такой и ставьте. Если он опять сгорает при включении зажигания, значит короткое замыкание(КЗ) в цепи насоса остаётся. Едем в сервис. Или ищем сами(как-будет отдельная статья).

Иногда нештатно установленные АПС рвут другие цепи, например питание катушек зажигания или топливных форсунок. Но в этом случае насос работать и при включении зажигания и при запуске мотора. Есть из этого одно исключение. Бывает так, что насос не создаёт требуемого давления в системе, хотя вроде бы всё включается. Но тут уже нужен опыт ремонта автомобилей или топливный манометр, поэтому в эти дебри я вас не потащу. Дам одну подсказку. На топливной рампе обычно стоит штуцер для подключения топливного насоса- навроде велосипедного или автомобильного. Если с подачей топлива всё хорошо, то при нажатии на ниппель внутри штуцера(например отвёрткой) из него брызнет топливо, причём довольно сильно. Если давления там нет, то бензин либо еле потечёт либо его не будет совсем. По аналогии с накаченным колесом и выходящим из него воздухом. И вот ещё на что нужно обратить внимание- если насос в последнее время гудел так скажем "на повышенных тонах", т.е. очень громко, то скорей всего он находился на грани износа и возможно просто заклинил после ночной стоянки. В этом случае совет выйти и попинать колёса может оказаться иногда весьма действенным- и это не шутка!! Бывает так, что сильный пинок ногой по заднему колесу оказывается сродни чуду, и насос вдруг оживает. Такой же эффект может принести удар палкой или бейсбольной битой(зря возите что ль) снизу по топливному баку. Смеяться можно сколько угодно, но пока всё это вы можете сделать сами и абсолютно бесплатно.

С насосом разобрались. Идём дальше.

Следующим пунктом опять же, как и в первой части проверяем работу теперь уже штатной противоугонной системы. Смотрим-не горит ли лампа неисправности штатного иммобилайзера. Почему? Потому что они как правило не блокируют бензонасос, а блокируют управляющие импульсы на форсунки или катушки зажигания, как например на  Авео, Лачетти и Резо. Т.е. на этих машинах это выглядит так-стартер крутит, бензонасос гудит, давление топлива есть, машина не заводится. Я обещал в первой части "не заводится" к этому вернуться-вот и вернулся. Принцип действия в этом случае тот же самый-другой ключ, повторные запуски в разных комбинациях и т.д. Здесь хочу обратить внимание вот на что. Электронный чип в штатном ключе-энергонезависим!!! Поэтому если в ключе села батарейка, то он не разблокирует вам двери при нажатии на кнопку на его корпусе. Но когда вы откроете дверь обычным способом и вставите ключ в замок зажигания, иммобилайзер распознает чип в ключе, угомонит орущую ШТАТНУЮ сигнализацию(если есть) и разрешит вам мотор завести. Не слушайте ересь, которую постоянно несут на этот счёт форумные "знатоки".

Дальше начинаются вещи посложнее. Но я постараюсь объяснять так, чтоб было понятно. Вернёмся к назад к топливному насосу. Рассмотрим вариант, когда он гудит при включении зажигания, но молчит при вращении стартером. Такая неисправность обычно не связана с самим бензонасосом. В самом начале я объяснял алгоритм его работы.

Обычно подобное поведение топливного насоса говорит об отсутствии импульсов с датчика положения коленчатого вала(ДПКВ). Т.е. вы сели в машину, включили зажигание, насос отработал и затих. Вы начинаете крутить стартером, мотор крутится, а насос молчит, и машина не заводится. Происходит это потому, что ЭБУ ДВС не получает сигнала об оборотах двигателя и как следствие не активирует цепь реле бензонасоса. Всё просто. Помимо этого не будет также управляющих импульсов на катушки зажигания и инжектора(топл.форсунки), поэтому и надо предварительно отсечь вариант с неисправностью штатного иммобилайзера.

Либо как вариант мотор может заводиться с перебоями, хлопками и т.д. Но обычно он просто не заводится. Очень характерна такая неисправность для автомобилей Опель Astra-H и Meriva с двигателем z16xep и пробегом после 50.000 км. Причём  часто это происходит совершенно неожиданно- вчера всё работало как обычно, а сегодня-бац! И не заводится. Проверяется ДПКВ на этих моторах по сопротивлению. Об этом чуть позже на форуме.

Дальше. Ещё одна проблема, из-за которой мотор может не заводиться, это датчик температуры охлаждающей жидкости(ОЖ) ДВС. Если его цепь неисправна, то ЭБУ ДВС не получает реального значения температуры ОЖ и работает в аварийном режиме. Один из симптомов этого- работающий на больших оборотах вентилятор охлаждения, который включается сразу после включения зажигания. Суть такова. Не получая реального значения температуры, ЭБУ ДВС, опасаясь перегрева мотора, включает вентилятор охлаждения в аварийном режиме. Обычно, если цепь датчика температуры ОЖ находится в обрыве, его показания -40 градусов по Цельсию. При таких показаниях, особенно если не очень холодно, свечи зажигания просто заливает бензином, поскольку чем ниже температура за бортом, тем богаче должна быть смесь. Поэтому если на улице +20, а датчик температуры показывает-40, есть шанс машину не завести. На некоторых машинах ЭБУ ДВС может "ставить" аварийное значение температуры +73, что тоже имеет свои минусы, если на улице отрицательная температура.

Вообще причин незапуска может быть много,но следствий всего три:

-проблемы с приготовлением топливной смеси

-проблемы с зажиганием

-проблемы с совпадением фаз зажигания,впрыска и тактами работы ДВС.

И любое из этих следствий приводит к тому, что мотор не заводится.Как видите всё просто. Подводим итог. Если стартер крутит, а машина не заводится,то:

-проверяем, есть ли в баке топливо

-проверяем работу топливного насоса

-проверяем нештатные противоугонные системы

-проверяем, отключился ли штатный иммобилайзер

-пытаемся понять, работает ли ДПКВ и датчик температуры ОЖ ДВС.

Ещё раз хочу сказать, что это не прямое руководство к действию, и то, что здесь написано, носит всего лишь рекомендательный характер. Но в целом в случае проблем с запуском двигателя может помочь вам понять, в каком направлении двигаться в поисках неисправности.